Les outils indispensables
- buzuc
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Les outils indispensables
Voilà les outils qui sont (pour moi) indispensables et comme un petit dessin vaut mieux qu'un long discours :
1/ Une petite règle métallique pour couper droit et pour marquer les plis. (voir 9/)
2/ Un bon cutter ou mieux un X-Acto ou similaire.
3/ Des petits ciseaux à bouts pointus (plus pratique pour couper les pièces rondes)
On peux également se procurer un cutter rotatif (un peu cher).
4/ Pince à épiler à bouts pointus pour manipuler les petites pièces.
5/ Pinces bruselles (pas sûr de l'orthographe), INDISPENSABLES, elles tiennent fermées toutes seules et permet donc la manipulation aisée de pièces. Je m'en sert également comme "pince à linge" pour tenir les collages.
6 et 8/ D'autres pinces pratiques.
7/ Pinces à bouts aplatis, ça c'est génial, permet de presser les languettes encollées sans avoir à mettre ses gros doigts dans la pièce.
9/ Outil déstiné au départ à la sculpture, il y a deux boules au bout qui permettent de marquer les plis (voir rubrique "marquer les plis")
10/ Outil déstiné au départ à la sculpture, un bout plat et un bout recourbé qui permettent d'appuyer le collage en cours. Exemple en image :
Bien entendu on oublie pas la colle. J'ai une nette préférence pour le tube UHU gel (couleur verte) et de temps en temps de la colle blanche destinée au départ au collage du bois. Cette colle blanche s'applique au pinceau et à l'avantage de rester souple en séchant.
Une goutte de cyano de temps en temps également sur les montages difficiles mais en faisant attention aux doigts !
1/ Une petite règle métallique pour couper droit et pour marquer les plis. (voir 9/)
2/ Un bon cutter ou mieux un X-Acto ou similaire.
3/ Des petits ciseaux à bouts pointus (plus pratique pour couper les pièces rondes)
On peux également se procurer un cutter rotatif (un peu cher).
4/ Pince à épiler à bouts pointus pour manipuler les petites pièces.
5/ Pinces bruselles (pas sûr de l'orthographe), INDISPENSABLES, elles tiennent fermées toutes seules et permet donc la manipulation aisée de pièces. Je m'en sert également comme "pince à linge" pour tenir les collages.
6 et 8/ D'autres pinces pratiques.
7/ Pinces à bouts aplatis, ça c'est génial, permet de presser les languettes encollées sans avoir à mettre ses gros doigts dans la pièce.
9/ Outil déstiné au départ à la sculpture, il y a deux boules au bout qui permettent de marquer les plis (voir rubrique "marquer les plis")
10/ Outil déstiné au départ à la sculpture, un bout plat et un bout recourbé qui permettent d'appuyer le collage en cours. Exemple en image :
Bien entendu on oublie pas la colle. J'ai une nette préférence pour le tube UHU gel (couleur verte) et de temps en temps de la colle blanche destinée au départ au collage du bois. Cette colle blanche s'applique au pinceau et à l'avantage de rester souple en séchant.
Une goutte de cyano de temps en temps également sur les montages difficiles mais en faisant attention aux doigts !
Modifié en dernier par buzuc le dim. mai 27, 2007 8:01 pm, modifié 1 fois.
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- scale-modeller
400 maquettes en attente, 365 jours par an, je fais comment ?
- Polux
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Concernant, l'outils 9, je l'ai découvert il y a un ans. C'est vraiment parfait pour marquer les plis sans abimer le papier. Par contre, les petites billes viennent à casser assez facilement si on exerce trop de pression. Pour ma part, je doit en être à mon quatrième outils.
J'utilisais antèrieurement un crayon à bille vide. Ca assure aussi un bon marquage des plis (bien mieux que l'outils 9). Par contre, au début, il faut faire attention au reliquat d'encre qui réapparait de temps en temps. C'est cependant un outils fragile car au bon d'un moment le logement de la bille finit par casser par manque de lubrification.
Je vais essayer de trouver l'outils 10, qui doit être assez pratique. pour les collages intèrieurs.
Pour la découpe des arrondis et des petites pièces, j'utilise des petits ciseaux-pinces droits et arrondis. Je rèserve le squalpel pour la découpe des grandes lignes droites. A ce sujet, les lames cassent assez facilement au contact de la règle métallique.
Pour plier à angle droit les pièces et appliquer de la pression sur les parties encollées, je n'utilise qu'une petite pince à epiler empruntée dans l'armoire de toilette familiale.
A+
J'utilisais antèrieurement un crayon à bille vide. Ca assure aussi un bon marquage des plis (bien mieux que l'outils 9). Par contre, au début, il faut faire attention au reliquat d'encre qui réapparait de temps en temps. C'est cependant un outils fragile car au bon d'un moment le logement de la bille finit par casser par manque de lubrification.
Je vais essayer de trouver l'outils 10, qui doit être assez pratique. pour les collages intèrieurs.
Pour la découpe des arrondis et des petites pièces, j'utilise des petits ciseaux-pinces droits et arrondis. Je rèserve le squalpel pour la découpe des grandes lignes droites. A ce sujet, les lames cassent assez facilement au contact de la règle métallique.
Pour plier à angle droit les pièces et appliquer de la pression sur les parties encollées, je n'utilise qu'une petite pince à epiler empruntée dans l'armoire de toilette familiale.
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- Polux
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J'oubliais, pour la colle, je n'utilise que de la colle vinylique blanche (idéalement rubafix). Celle-ci, qui n'assure pas un collage instantannée, permet de redécoller des pièces mal positionnée. En séchant, elle forme une couche plastifiée qui consolide le modèle. La colle est appliquée au pinceau brosse (petite taille et bonne qualité) pour les petites pièces et à l'aide d'un morceau de papier pour les grandes pièces. Je laisse tremper le pinceaux dans un fond d'eau entre deux collages espacée.
Sinon, j'utilise un feutre gris claire usagé (sinon, effet buvard) pour collorer la tranche des pièces sombres.
A+
Sinon, j'utilise un feutre gris claire usagé (sinon, effet buvard) pour collorer la tranche des pièces sombres.
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- buzuc
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Personnelement, j'utilise principalement du 130 grammes un peu brillant.
C'est du papier spécial jet d'encre mais c'est vrai que je commence à me pencher vers d'autres textures. Certaines maquettes auraient en effet besoin , selon le résultat souhaité, d'une texture genre canson à dessin. Je pense particulièrement aux chars et autres véhicules militaires.
C'est du papier spécial jet d'encre mais c'est vrai que je commence à me pencher vers d'autres textures. Certaines maquettes auraient en effet besoin , selon le résultat souhaité, d'une texture genre canson à dessin. Je pense particulièrement aux chars et autres véhicules militaires.
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- Polux
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Pour ma part, j'utilise du papier 160g de marque Claire Fontaine compatible imprimante jet d'encre. Je l'achète par rame de 250 feuilles. C'est un excellent rapport qualité-prix. Le résultat a l'impression est excellent.
Cette épaisseur assure une bonne solidité des modèles réalisés. De plus, les pièces conservent parfaitement la forme qui leur a été donné.
A+
Cette épaisseur assure une bonne solidité des modèles réalisés. De plus, les pièces conservent parfaitement la forme qui leur a été donné.
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- Pascath
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Pareil pour moi du 160 g.
J'ai essayé plus fin et plus épais mais je reste sur le 160 g.
J'ai aussi essayeé du papier photo.
J'ai fait un citroen type HY avec mais alors là !
Galère avec la colle car la colle dissolvait le vernis du papier photo...
J'ai quand même fini la maquette mais je ne pense pas que je recommencerais.
Au résultat c'est brillant grace au papier et ça fait un effet assez sympa.
Il va falloir que je la mette dans ma galerie.
Pacath.
J'ai essayé plus fin et plus épais mais je reste sur le 160 g.
J'ai aussi essayeé du papier photo.
J'ai fait un citroen type HY avec mais alors là !
Galère avec la colle car la colle dissolvait le vernis du papier photo...
J'ai quand même fini la maquette mais je ne pense pas que je recommencerais.
Au résultat c'est brillant grace au papier et ça fait un effet assez sympa.
Il va falloir que je la mette dans ma galerie.
Pacath.